Fiat Punto mk.2 / mk.1 - ozračivanje sistema za hlađenje

[User 0]

Ovo sa slavinama:

Kad je motor zagrejan, nemojte ga gasiti, otpustite slavine, nek curka malo pa zavrnite PRVO ovu iza motora. Zatim zavrnite ovu na hladnjaku. (u principu ste mogli odmah samo ovo da uradite, naravno tad je motor hladan pa pustiti da radi dok se ne ugreje, postoje dve škole takoreći)

 

 

ne rece odakle ti vazduh u sistemu

prvo na hladnjaku otvoris odzracis pa zatvoris da ponovo ne uvuce vazduh ( po mogucstvu ako mozes da das malo gasa da malo pumpa nabije pritisak ) pa tek onda iza motora isto uz malo gasa nema tu neke nauke

 

Šta je ovo, promenila se doktrina od 2010 do 2013? Pa jel` "PRVO ovu iza motora" ili "prvo na hladnjaku" ?

[amladenbk 1]

ovo je doktrina koja se kod mene nije menjala:  

majstori za grejanje vazduh ispustaju na vrhu zgrade tamo se uvek stvara vazdusni cep

po logici stvari voda je teza u ovom slucaju rashladna tecnost ( ima vecu specificnu tezinu i pada na dole pod uticajem zemljine teze ili ti gravitacije ) a mehurici vazduha idu na gore ( vazduh ima manju specificnu tezinu od vode ) pa je tecnost potiskuje ( na gore ) sto znaci cep za ispustanje vazduha na hladnjaku je u ovom slucaju nizi pa se on prvo zatvara tako da mehurici vazduha pocinju da se skupljaju u visem delu sistema za hladnjenje ( ono mesto iza motora ) koje se onda kasnije zatvori kada rashladna tecnost krene da curi na ventilu u mlazu bez mehurica vazduha

to se radi uvek na zagrejanom motoru jer je tada termostat otvoren i rashladna tecnost kruzi po celom sistemu ( veliki krug ) i vazdusni cep se stvara samo na jednom mestu tj na najvisem delu rashladnog sistema ( ono mesto iza motora ) .... a ako se radi na nezagrejanom motoru tada je termostat zatvoren rashladna tecnost kruzi samo kroz glavu motora i sistem za grejanje ( mali krug )

u sistemima koji su pod veliki pritiscima ovo se radi na svakom mestu koje je predvidjeno za ozracivanje ( npr kocnice - svaki kocioni cilindar ima svoj sraf za ozracivanje ) dok u sistemima sa manjim pritiscima ( ovaj  naziv sistem sa manjim pritiskom je onaj gde pritisak ne prelazi 1 bar kao sto je sistem za hladnjenje ) postavljaju se ventili na mestima koji su vislja ili iznad mesta gde se sipa ili ti doliva tecnost u sistem ( u ovom slucaju ih ima dva i oba su po visini iznad suda za dosipanje tecnosti tj oznake za maximum na sudu )....

mozda je ovo malo prekomplikovano i tesko za razumevanje ali to je teorija koja se uci u skoli ....

u svakom slucaju bez obzira koji ventil za ozracivanje ces prvo zatvoriti uvek to radi na motoru koji je zagrejan na radnu temperaturu 

ako je doktrina pod 1 ( oktopod ) tacna vise neces imati vazduha u sistemu za hladjenje ako nije bices opet na pocetku onda primeni doktrinu pod 2 ......

ako ni to ne uspe onda je sistem za hladnjenje negde porozan i tu sistem gubi tecnost ali i uvlaci vazduh pa se stalno stvara vazdusni cep i nikakvo ozracivanje ti nece pomoci  ....

postoji alat za proveru zaptivenosti sistema za hladnjenje ali to samo imaju servisi i princip rada alata je da se sistem optereti na veci pritisak od uobicajenog radnog i tada se kontrolise zaptivenost sistema prvenstveno vizuelno tj da li negde curi rashladna tecnost ako postoji curenje onda se pristupa resavanju kvara ....

ako sistem ne curi onda se mere izdivni gasovi tj kolika je prisutan antifriz u izduvnim gasovima i ukoliko postojiu 100% slucajeva je izgoreo dihtung glave 

u krajnjem slucaju mozda je bolje da odes do servisa da to oni urade

ja sam imao problem sa gubljenjem tecnosti i stalno se pojavljivao taj famozni vazdusni cep i nedostatak tecnosti i nikako da ga resim ali od kako je promenjen antifriz na velikom servisu tecnost stoji zakucana na max ..... verovatno je antifriz bio zreo za zamenu a mozda i vodena pumpa ....

a mozda i ja nisam dobro ozracivao sistem .... ko zna

gremlini 

Edited November 22, 2013 by amladenbk

[gvilotic 0]

Da se pridružim gremlinima. Kod mene se motor zagreje za nekih 15-20 minuta dok pređem preko malo većeg prevoja na putu ka poslu. Kazaljka je na

1-2mm ispod 1/2. Kako krenem nizbrdo kazaljka se spusti na 1/4 i nakon nekih 10-15 minuta opet se popne do 1/2. Menjao sam termostat, ali nisam odzračivao sistem, pa bih molio ako neko može a postavi sliku gde su te slavine na 1,9 jtd motoru kod Punta, ili da mi da savet ako misli da je problem u nečem drugom..

[amladenbk 1]

dobro je sto ne prelazi polozaj 1/2 bar neces pokriviti glavu ili produvati dihtung ovako ti malo vise trosi

sada su temperature nize pa je automatski i hladnjenje tecnosti brze zato ti i kazaljka dodje do 1/4 ...

ali po nekom mom iskustvu mnogo se ohladi motor ne bi smeo da padne vise od tri crte ispod 1/2 bez obzira na spoljnu temperaturu zato sluzi termostat da odrzi temperaturu rashladne tecnosti na radnoj tj malo ispod pola

znaci dal bilo +60 ili - 30 kada se motor zagreje na radnu temperaturu skazaljka stalno mora da stoji na malo ispod pola ....

ne rece kakva ti je potrosnja jer vozis pothladjen motor 

i da li si siguran da si stavio odgovarajuci termostat i da li je taj nov uopste dobar

morao bi da odes na dijagnostku da provere temperature otvaranja i zatvaranja termostata ( koje su tacne vrednosti pocetka otvaranja i totalno otvorenog ne bih znao napamet za jtd morao bih da pogledam u nekoj specifikaciji ) da resis to a sto se tice ventila za odzracivanje to mora da ti kaze neko ko vozi jtd ja vozim 1.2 ne znam da li su na istom mestu kao kod mene

[User 0]

mozda je ovo malo prekomplikovano i tesko za razumevanje ali to je teorija koja se uci u skoli ....

 

Ne, ne, nije prekomplikovano, ovo je sveobuhvatno i odlicno objasnjenje

Samo mi jedan deo ostaje nejasan: Da li nivo tecnosti u posudi treba da bude uvek isti bez obzira na temperaturu motora, ili je malo visi kod motora na radnoj temperaturi u odnosu na hladan motor? Mislim da sam u uputstvu za razlicite proizvodjace procitao da je ovo drugo "normalna" pojava-cista fizika.

Edited December 5, 2013 by User

[amladenbk 1]

Mora da radi nivo gore - dole cista fizika za tela koja se uci u osnovnoj skoli e sad svako telo ili tecnost ima odredjeni koeficijent sirenja pri zagrevanju pa necemo ulaziti u racunanje tog koeficijenta za antifriz dovoljno je znati da se siri pri zagrevanju i skuplja pri hladjenju a konstruktori su to oznacili sa max i u knjizi odrzavanja napisali da tecnost uvek mora biti oko crte max sto je dovoljno za svakog odgovornog vozaca ( ne moraju imati pojma o mehanici i fizici i hidraulici ) ...... a u praksi svaki odgovorni vozac nauci da normalna radna temperatura u svim rezimima voznje i svim klimatskim uslovima mora biti crta na pola   

..... samo taj rad gore - dole ne sme da ide mnogo iznad max kada je zagrejan motor ( tada je motor pregrejan i pocece da izbacuje "visak" tecnosti na cep da bi rasteretio sistem hladjenja od prevelikog pritiska da ne dodje do pucanja creva ili selni za stezanje creva jer na cepu postoji ventil sigurnosti mada ta situacija moze da pokazuje da imate problem vezan za sam sistem hladjenja ) ili ispod min kada je motor potpuno hladan ( tada postoji realna opasnost da je premalo tecnosti u sistemu i moze doci do pregrevanja motora u toku voznje i ukljucivanja sigurnosnog sistema od pregrevanja tada se ventilator konstantno okrece na prvoj brzini bez obzira kojom brzinom vozite automobil ili cak i kad ugasite motor i koja je spoljna temperatura sto je siguran znak da nedostaje tecnost u sistemu bez provere samog nivoa tecnosti ).

Generalno ako je sve u redu taj rad ne bi smeo da bude vise od 10-tak mm ( reper za rad gore dole je crta max na posudi za dolivanje ) stvarno nisam merio kada je motor u radu koliko tecnost se popne iznad crte max ali dodje do mesta gde se spajaju levak za dolivanje i posuda a kada se motor ohladi tecnost treba da stoji na crti max.

Tecnost se uvek kontrolise ili doliva kada je motor potpuno hladan i to do max crte ( osim kada motor pocinje da kuva da bi ste sprecili pregrevanje motora i pucanja zaptivke ili krivljenja glave ali nikad nikad ne gasiti motor i ako je moguce spustiti haubu jer se tada mnogo bolje hladi nego kada je hauba podignuta nego ga uvek ostaviti da radi na leru jer dokle god radi tecnost se krece kroz motor i hladi komponente i ulje motora i sprecicete ono najgore a posle toga morate odzraciti sistem jer je sigurno u sistem za hladjenje usao vazduh i napravio vazdusni cep i prekontrolisati kakva je i da li je steta pricinjena).

Eto toliko od mene 

[de zan 0]

temperatura stize do pola,kada je na leru nemam grejanje cim krenem da ga vozim pocinje da greje,a temperatura varira od prve crte do sredine. sredinu ne prelazi,cim stanem grejanje u kabini polako prestaje,probao sam da ga ozracim ali bezuspesno,primetio sam da mi malo stvara pritisak u crevima,ida mi na sisicama za ispustanje vazduha duva vazduh a ne antifriz,tek kad odvrnem skroz sisicu curi antifriz. moje pitanje je da li moj motor duva kompresiju u bocu pa nemogu da ga ozracim,ako je neko imao slicni kvar molio bih za savet,hvala!!!

Edited December 16, 2013 by neshaoct
spojeno by MS PK :)

[MS PK 7482]

Jel si odzracivao redom, prvo na hladnjaku pa na crevima ka malom hladnjaku sto vode?

[amladenbk 1]

samo nije dobro ozracen sistem .... imas vazdusni cep .....

kada ozracujes moras da odvrnes i cep na posudi za dolivanje jer ako nije odvrnut stvara se vakum pa vazduh nece da izadje i prvo na hladnjaku pa onda iza motora ..... ako treba vise puta ... moras da pazis i na kolicinu tecnosti u posudi za dolivanje ne sme da padne ispod pola .... u krajnjem slucaju ako ne uspes idi u servis neka ti oni ozrace sistem .... nije komplikovano ali ume da zeza .... mora se imati malo i iskustva 

[amladenbk 1]

de zan

uradi li nesto sa temperaturom i vazdusnim cepom na kolima .... ne javljas se ....

[de zan 0]

dihtung glave bio problem,zamenio sm ga i izravnjao glavu,sad je sve ok hvala

[amladenbk 1]

Pa da ... najgora solucija ... koliki je bio udarac po dzepu ....

[Rile_bg 327]

jedno pitanje,da li nesto moze da bude motoru ako ima vise rashladne tecnosti u sistemu,otac je slucajno dolio preko maksimuma i tako je vozeno mozda 2km,sad sam izbacio deo i izmedju min i maxa je?

[gile smederevo 558]

Ne moze. Ta se posuda zato i zove ekspanzione posuda, tj ako ima viska rahladne tecnosti koja bi da se ekspanzionira, tj prosiri, iscurece na poklopcu. 

[Milos911 2]

Aj da pitam, problem je vezan za ovo, debil majstor mi je zalomio zadnji sraf za odzracavanje. Posto je u pitanju obican m6 sraf sa zarezom sa strane, stavio sam metalni umesto plasticnog koga sam sa dosta muke izvrnuo.

Problem je sto mi je ovaj metalni pojeo navoj (malo sam ga previse pritezao kad je bila radna temp(to previse je ustvari veoma malo, al topla plastika + metal =odose navoji).

Uglavnom sad mi je kasno,ujutru cu probati da uzmem duzi sraf (mozda je dole ostalo jos navoja), pa ako ne uspe, da zavrnem obican holsaf (valjda se tako kaze)? Neka na silu nareze sebi navoj i gotovo... Ili imate neko pametnije resenje?

[Kuvalja 406]

Ne mora da znaci da je majstor debil, ti srafovi su jako krti i losi, na dva punta od po 13-14 godina sam skidao taj sraf i sve je proslo ok, a na puntu starom 4 godine sam samo pipnuo znaci tek da krenem da primenim silu on se raspao, i onda sam nasao ovde na forumu ili cak mozda i u ovoj temi koji metalni sraf da zavrnem, i tako resio problem.

[snebojsa 55]

Juce sam menjao antifriz:

odvrnuo sam cep sa cantre, skinuo donje crevo sa hladnjaka i ispustio sve, u kabini je namesteno na grejanje

stavio sam bastensko crevo i pustio vodu, izaslo je dosta mulja i taloga, pustio sam da tece dok nije pocela da izlazi cista voda pa jos par minuta

ostavio sam da se ocedi, vratio donje crevo

odvrnuo sam nekoliko krugova srafice za odzracivanje, onaj na crevu iza i onaj na hladnjaku i krenuo sa ulivanjem vec pripremljenog G12 antifriza

nalio sam skroz do vrha i pratio srafice

izlazio je prvo vazduh pa kad je poceo da izlazi antifriz sacekao sam jos malo pa zavrnuo srafic na crevu iza

dolio sam opet do vrha i pratio sraf na hladnjaku

kad je poceo da izlazi antifriz sacekao sam jos malo i zavrnuo i njega

vratio sam cep (antifriz je bio malo preko max) i pustio auto da radi u leru do radne temperature

culo se klokotanje ispod kasete pa sam jos nekoliko puta radio odzracivanje, uvek je izlazio samo antifriz, bez mehurica

klokotanje se smanjilo ali je i dalje bilo tu

onda sam malo provozao auto i klokotanje je prestalo

za svaki slucaj sam jos jednom odzracio sistem, izlazio je samo antifriz.

Danas proverim tecnost, max, sve ok, upalim, nema klokotanja. Isao sam malo izvan grada, radnu temp je postigao posle desetak minuta, oko 8km voznje. E sad, ukljucio sam duvanje na 4, duva dosta toplo, ali nije bas vrelo kao sto neki kazu da treba da bude, ok, ali temp motora onda krene lagano da pada i dodje do 1/4 i tu stoji dok god radi grejanje na 4, kad smanjim na 1 ili 2 ili iskljucim duvanje skroz, temp se lagano vrati do pola i tu stoji.

Sta bi mogao da bude uzrok, i dalje vazduh ili nesto drugo? Sad je jos i toplo napolju, ali ako ovako docekam -10, mislim da nece biti dobro...

[Markobgd 609]

Termostat...

[Buca_Tipo 28]

+1

[snebojsa 55]

Jel moze da se proveri termostat na dijagnostici ili da ga odmah menjam?

[Markobgd 609]

Nema šta da se proveri, ako pada temperatura to je to...

Zamena....

[snebojsa 55]

Ok, neka preporuka za termostat, koja marka i to, na koliko da otvara?

[Axic 18658]

Vernet za Punta, cena mu se krece oko 1.000-1.200 din. Videces sta je grejanje i kako brze dodje do radne temperature.

[snebojsa 55]

Ok, hvala. Kad se menja termostat da li iscuri dosta tecnosti, da li je mozda bolje da ispustim sve na donje crevo u neki lavor pa posle da vratim, ne prosipa mi se nov tek stavljen antifriz?

[Buca_Tipo 28]

Ispusti iz hladnjaka na donje crevo. Sacuvaj koliko god mozes. Isto to posle i kod termostata mada ces tu da izgubis malo. I kad vracas taj antifriz stavi neko sito ili ga napravi. Npr unihop pa sipaj da prljavstinu ne sipas unutra opet