Jump to content

Syzac

Members
  • Content count

    42
  • Joined

  • Last visited

About Syzac

  • Rank
    Il Nuovo
  • Birthday November 3

Profile Information

  • Gender
    Male
  • Location
    HRVATSKA/ZAGREB

Previous Fields

  • Garage
    FIAT PUNTO ACTIVE 1.2 8v 44/60 2004 LPG: Tomasetto mod AT09 I122467 E8 67R-01 4006 LPG-ECU: STAG 300 (610km/34.70lpg)

Recent Profile Visitors

170 profile views
  1. Razlika u potkovanosti znanjem je isključivo i samo za akademsku debatu....tvoj majstor je pored automobila, može čuti i vidjeti sve što želi i prema tome se ravnati....s druge strane moja malenkost i većina forumaša, odgovore daje isključivo po opisanom problemu, u najboljoj vjeri i iskustvu, uz napomenu da za razliku od tvog i inih majstora imamo dodatni luksuz vremena za razmišljanje, konzultiranje itd....zato nemam i nemaš razloga sumnjati u stručnost, znanje i iskustvo majstora koji ti održava vozilo, pogotovo ako to radi redovito i do sada s autom nije bilo problema....još jednom-volio bih da sam u krivu jer bih nešto novo naučio, ali ne vjerujem da je problem vezan za novonapravljenu kajlu ili zazor/luft remenice, ako i dalje sumnjaš na to, zamjeni remenicu i kajlu isključivo novom, nikako rabljenom. Ok...a sad dalje o problemu....nisi naveo kilometražu pa ću pretpostaviti da je cca 150tkm. Isto tako iz opisa nije vidljivo jesu li ili ne mijenjane svjećice-ako nisu mijenjaj i obrati pažnju na zazor i istrošenost svjećica, boju, suhoću/vlažnost i zaprljanost.... http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html !!!PROVJERI TLAK GORIVA NA TOPLOM MOTORU POD TURAŽOM!!! Neke od radnji nećete moći napraviti bez dijagnostike npr. provjera rada senzora, posebno CKP, CMP, TPS, MAP+IAT i još nekih koji utječu na normalan rad motora LAMBDA I O2 SENZOR, KNOCK SENSOR, SENZOR PRITISKA GORIVA, parametre smjese LTFT i STFT..... Napisao si da se detonacije više čuju na zagrijanom motoru i za toplijeg vremena....mogući uzrok je falš zrak koji vuče npr. na spoju glave motora i usisne grane ili bilo kojem mjestu nakon MAP senzora, napuklo vakum crijevo, (šprica se npr carb cleaner oko usisne grane ili se posebnim uređajem u motor pust umjetni dim i gleda se nepropusnost spojeva) ispravnost čepa tanka goriva itd... Ima još stavaka koje možete/trebate provjeriti-ispravnost kabela i bobina-vizuelno i multi-metrom, prohodnost katalizatora....probušite dvije rupe veličine cca 7-8mm-jednu prije, jednu poslije katalizator, ubacite u rupe komade kočione cijevi duljine cca5cm i manometrom izmjerite tlakove, ako je velika razlika u tlakovima (veći ispred-iza puno manji) začepljen je katalizator-posljedica je restrikcija ispuha, gušenje motora (ispočetka jedva primjetno, s vremenom se više osjeti), nakupljane prljavštine na čelu klipa i ventilima što za posljedicu ima gore opisan problem detonacije smjese u navedenim uvjetima-visoki okretaji+opterečenje motora. Kako vidiš razloga za problem koji opisuješ može biti puno-senzori, kabeli, svjećice-bobine, kat i da dalje ne nabrajam....omoguči majstoru da detaljno prouči vozilo(motor/senzore/usis/ispuh/gorivo/iskru) i naravno napiši što je bio uzrok problema.
  2. Ako pali kao mina nema nikakvog problema sa zupčenjem ili luftom....ne bih na tvom mjestu razbijao glavu sa time, jer ECU automobila ima mogućnost korigiranja paljenja smjese-koliki je kut korekcije ovisi o broju, veličini i rasporedu zuba na remenici kao i signalu knock senzora kao i oktanskoj vrijednosti goriva. Duljina kajle je maltene nebitna jer se primjera radi na nekim modelima remenica steže samo vijkom-promjer kajle je puno bitniji jer on određuje sjedi li remenica ispravno u odnosu na senzor ili ne, tj imali slobodan hod u smjeru okretanja-najbolje bi bilo da ga uopće nema....kako sam rekao ECU može korigirati do određene mjere i ako nemaš upaljen check engine sve je u redu. Postotak pucanja originalne kajle i/ili novo-napravljene je uvijek X0%/Y0%=murphy's law....da pojednostavim, ako već moraš birati što i kako, bolje je da pukne kajla nego radilica. Pod uslovom da auto stvarno pali iz prve i da ne počinju sa lupkanjem na samom startu ono što čuješ pri velikom opterećenju motora nisu ventili već detonacijsko paljenje smjese-može biti i razlog prvog pucanja kajle--klip se kreće u GMT-smjesa se prerano pali-fronta udara u čelo klipa i doslovno na momenat zaustavi okretanje motora, udar koji tada nastaje dovoljan je da sa vremenom slomi ne samo kajlu/remenicu, već u najgorem slučaju dovodi do loma radilice, iskrivljenja klipnjače itd. Detonacija se može javiti i kod nakupljanja prljavštine na čelu klipa (slaba kvaliteta aditiva u gorivu ili nečisto gorivo), zapaljenja uljnih para-poznata boljka novijih gradacija, siromašna smjesa itd. Isto tako istrošenost aksijalnih ležajeva radilice (pomicanje radilice naprijed-natrag u bloku motora-od 1. prema 4. klipu/cilindru i obrnuto) može dovesti do pucanja ne samo kajle i raspada remenice, već do potpunog uništenja donjeg postroja motora....najčešći je problem slaba kvaliteta dijelova (ležajevi,kajla,radilica,remenica itd) ili rjeđe ne pažnja kod montaže remenice odnosno kajle....rješenje koje je primijenio tvoj majstor jest buđenje, ali nikako tebi ili motoru na štetu.
  3. U principu ne bi trebao imati problema....čime su spojene radilica i remenica-vijak, org. ključ (kajla), borer (burgija) ili nešto drugo je nebitno. Bitna je stabilnost spoja, otpornost na vibracije, elastičnost idt....drugim riječima, da radim sebi napravio bih isto kao i tvoj majstor. Problem sa paljenjem možeš imati ako je remenica pogrešno postavljenja pa iskra preskače u krivo vrijeme -senzor radilice uredno čita remenicu , ali u pogrešno vrijeme ili ista u potpunosti izostane-oštećen zupčanik radilice, oštećen senzor. Što se tiče zvuka koji čuješ pri dodavanju gasa , a pogotovo kod vožnje uzbrdo, sumnjao bih na zaprljani filter zraka/goriva, nekvalitetno gorivo (granični broj oktana) ili pogrešno vrijeme ubrizgavanja goriva (senzor bregaste), neispravan jedan ili više injektora, neispravnu lambda sondu-prije katalizatora ili samu pumpu goriva (nedovoljan pritisak)-sve navedeno rezultira pre-bogatom ili pre-siromašnom smjesom, ovisno o kombinaciji navedenih faktora....puno je nabrojano zato: 1. provjeri filter zraka 2. izmjeri pritisak pumpe goriva 3. natankaj čisto 98-100 oktana gorivo Ostale radnje isključivo uz diagnostiku i isključivo po potrebi. Na ventile ne sumnjam jer se oni obično javljaju kod prvog jutarnjeg paljenja ili pri visokoj turaži i zveckaju nekoliko sekundi dok se ne stvori dovoljan pritisak ulja, bilo da se radi o hidro ili fiksnim podizačima.... Obično i za jedne i za druge problem bude u neispravnom nepovratnom (prvo paljenje), ili neispravnom bypass ventilu filtera (otvara se pod turažom)....dakle ako nisi: 4. promijeni ulje.....npr. Shell SHU 5w-40 (najtoplija preporuka) 5. filter.....mann, mahle, knecht, tecneco....idt
  4. Drago mi je što si riješio problem sa remenicom....ono što me brine je CEL koji kako kažeš trepće/blica....to obično znači misfire-izostanak iskre na jednoj ili više svjećica/cilindara, pogrešno vrijeme paljenja-senzor radilice ili remenica radilice, pogrešno ubrizgavanje goriva-senzor bregaste.... Probaj skinuti klemu cca 30min i tako resetirati ECU i nađi tu negdje na forumu kako natjerati ECU na relearn (ak se ne varam-zagrijati mašinu i 3 puta je zavrtiti preko 5000 rpm-provjeri ali mislim da je to-to).... Ako ni to ne pomogne budi ljubazan ali uporan i inzistiraj da još jednom sve pregledaju, nešto tu ne štima ili je oštećen/pomaknut sam senzor radilice (vezano za lom remenice) ili je remenica krivo postavljena/oštećena....sumnjam ali pogledaj.... UGL-skini klemu-vrati-ECU relearn-ako ne pomogne, k majstoru i zamoliti ga da još jednom sve pregleda....ne moraju biti krivi majstori i obično nisu jer su dijelovi takvi kakvi jesu-nekvalitetni...
  5. Nema na čemu , i sam naučih puno od drugih kako na ovom, tako i na drugim forumima....btw gore spomenutu provjeru zategnutosti remena bilo kojeg (osim ako nije drugačije naznačeno), činiti uvijek na najdužem djelu između dvije remenice-idealno na djelu nasuprot španera/zatezača...
  6. Korekcija: sve ispod 45° pre-zategnuto, sve preko 75° pre-labavo....sorry za zabunu
  7. Ne događa se uvijek i ne događa se često, ali se dogodi...vjerovao ili ne zupčasti remen bez problema podigne teret (motor) od 400kg....nije u pitanju samo (pre)zategnutost, već i smjer, količina sile kao i njeno trajanje....radilica je u principu ravna metalna poluga na koju PK remen (i zupčasti) preko remenice djeluje određenom silom povlačenja prema gore, bregastu prema dolje i....bla.... Kod tebe je vjerojatno došlo do loma REMENICE, ne radilice jer bi u protivnom motor skupljao po cesti.... Ako imaš priliku, ručno, ne verglanjem okreni motor , skini remenicu radilice i probaj, ništa te ne košta.....kažem, čisto sumnjam da je stradala radilica, sve mi govori da je problem u remenici i pre-zategnutom PK remenu....kad budeš stavljao novi remen, ako postoji mogućnost, remen zateži do granice pri kojoj ga ne možeš prstima okrenuti 90°....sve preko 45° pa do negdje 75° je prihvatljivo....ispod je pre-labavo, preko pre-zategnuto.....prije stavljanja novog PK remena upali motor i gledaj kako se ponaša remenica, ne smije lelujati, mora se vrtjeti ravnomjerno i bez odstupanja....pozzz i glavu gore
  8. Vjerojatno se raspala remenica radilice (daj Bog da je samo to-sve drugo skupa,skupa škola)....za provjeru radilice sam gore napisao, ugl. svjećica van-armatura, duži odvijač-rukom ili isprekidanim verglanjem okretati motor i sve će ti biti jasno....ako je radilica-bolje drugi motor nego popravak jer osim nje mjenjaš sve ležajeve,klipnjače, klipove itd-po meni neisplativo jer još nisi ni provjerio blok i cilindre a već si izbio 200-300 € iz džepa.....remenicu, pod uvjetom da se razletjela tj. razdvojila (jer je rađena od dva dijela-upija dio vibracija motora i da sad ne idem u detalje...bla) zamjeni ISKLJUČIVO s novom-rabljenu (osim za provjeru centriranosti remenice u odnosu na blok motora i ostale istim PK remenom vezane remenice i španer u nizu) izbjegavaj jer mogućnost da se ubrzo ponovi isto je velika....isto tako, kod postavljanja PK i drugih remenja paziti na smjer vrtnje (orijentaciju) remena i na zategnutost....prezategnut remen bez problema slomi remenici ili za punto dobro poznatu boljku, kućište alternatora....ugl. ako je remenica-mjenjaj, ako je radilica novi motor....
  9. Hvala @neshaoct.....haha tek sam sada shvatio da mi je post 2 puta upisan
  10. Itekako može....opis problema tipičan je za senzor radilice....to budi rečeno, problem može biti i u jednoj od bobina ili obje koja pošašave kad se zagriju. Za test senzora radilice napravi sljedeće (nije baš by the book, al ajde)....ohladi bocu obične hladne vode.....kresni auto i ostavi ga da radi u mjestu....u momentu kad auto počne brljaviti ili još bolje ako se sam od sebe ugasi....poli (ohladi) senzor hladnom vodom i kresni auto, ako auto upali definitivno je senzor radilice....isprobanu u putu (Zadar-Zagreb ljeta 2000) na Fiat Tipu 1.4 ie Itekako može....opis problema tipičan je za senzor radilice....to budi rečeno, problem može biti i u jednoj od bobina ili obje koja pošašave kad se zagriju. Za test senzora radilice napravi sljedeće (nije baš by the book, al ajd)....ohladi bocu obične vode.....kresni auto i ostavi ga da radi u mjestu....u momentu kad auto počne jako brljaviti ili još bolje ako se sam od sebe ugasi....poli (ohladi) senzor hladnom vodom i kresni auto, ako auto upali definitivno je senzor radilice....isprobanu u putu (Zadar-Zagreb ljeta 2000) na Fiat Tipu 1.4 ie. Za bobine....multimetar u ruke i mjeri....isto vrjedi i za senzor ako ono gore ne upali...
  11. Probaj zamijeniti mjesta kabelima NA BOBINAMA ne na svjećicama (1u3 i 3u1) (2u4 i 4u2)....samo testa radi i nakon toga provjeri svjećice tj pogledaj koja je ostala vlažna....eh sad, ako je ista svjećica u pitanju je ili bobina, injektor ili ecu....ako je ona na susjednom vezanom cilindru u pitanju je kabel....injektore iskapčavaj jednog po jednog i nakon što iskopčaš svaki pojedini, kresni auto i hebiga omiriši mu auspuh , tako ćeš najbolje naći koji piša u prazno....ja moram priznati od četvrtka više ne vozim fiat...uletjela mi kombinacija koju nisam mogao odbiti....ako se ekipa slaže ostao bih na forumu...barem savjeta i učenja radi, ako ništa drugo....ako se pak ne slažete-bila mi je čast i zadovoljstvo....no hard feelings...pozzz
  12. Provjeri i kabele mase, pogotovo onaj na bloku motora jer ako je oštećen ili slabo stegnut (korozija) iskra će ponovno tražiti najkraći put (preko kućišta mjenjača) pa bi kabeli opet mogli progorjeti.....isto, ako ti curi ulje na poklopcu glave motora saniraj i to-zauljeni kabel i svjećica-iskra opet traži najkraći put....makni akumulator i postolje akumulatora...prati kabele minusa (mase) i očisti svaki spoj na koji naletiš...košta samo malo vremena, a puno znači....
  13. Do određene mjere da....ako je pogrešno uzupčen motor ECU će korigirati do max granice...može biti i kvar na senzoru bregaste (tzv ljeni senzor) pa u pogrešno vrijeme ubrizgava gorivo....kvar senzora radilice-izostanak iskre....nažalost teško je ovako išta konkretno reći....zvuk koji se čuje definitivno je misfire....postoji i vrlo,vrlo mala mogučnost kvara knock senzora koji pogrešnim očitanjem remeti normalan rad motora....puno je nabrojano, najbolje krenuti od uzupčenja pa polako dalje...
  14. Hvala tebi na upornosti i hrabrosti
×