emil

@Mihailo00Punto Koji je motor u pitanju? 1.2 16v?

Malo da i ja ozivim temu. Stavio sam ranije prednju "tablu" koja imam prekidac za maglenke napred od sportinga, koji ima i rele za automatsko podizanje stakla vozaca. Farove sam menjao, stavio nove sa maglenkama, jer su prethodni stradali u sudaru sa bambiem (oba fara mi je slupao). Popunio sam sve releje i osigurace, i ispod volana sa leve strane i u motornom prostoru kod akumulatora. Maglenke se jednostavno ne pale. Kada dovedem struju na pin koji bi mu slao rele, onda upali oba fara, tako da taj deo radi (to se nalazi kod akumulatora). Jednostavno, kao da ne dolazi signal za pobudu relea maglenki. U pitanju je mk2a ELX oprema, imam dzekove za maglenke, kada "posaljem struju" sa razvodnika kod akumulatora, onda rade, ali nikako da dodje pobuda do tog dela. Da li je prekidac u kabini na principu CAN-busa, pa treba mozda nesto enableovati preko FES-a?

@shuxx Body 951 sam ja placao oko 800 dinara za litru, sa jednom litrom ces moci da predjes sve to sto si naveo u 5-6 slojeva, i miran si posle jako dugo.

@shuxx Mislim da je Body 951 dosta dobar. Onaj obican bitumen sto je bio ranije ti ne bih preporucio, jer nije nesto jako postojan. Ja sam mazao pod od Yuga sa tim davno, i mogu ti reci da ne traje bas dugo. Ove novije zastite su puno dugotrajnije. Pveri obavezno da li imas trulezi na onim drzacima kocionih cevi i creva goriva, jer ja sam tamo imao podosta korozije. Detaljno ocisti delove koje budes zastitio sa zicanom cetkom, i to podosta okolo.

@Axic Proveravao sam, ali tu ne pusta, medjutim svakako cu morati da nabavim taj deo, jer kad se bude menjala pletenica, nece vise ni ovo dihtovati. Ja sam uzimao taj dihtung u Delmaxu, nije bio nesto skup, mada provericu da li sada imaju. Takodje, kod montaze je serviser u aspuh servisu stavljao i onaj crveni silikon, sto trpi do 900 stepeni. Lonce sam menjao ranije, tako da su oni zdravi, ali ipak se osetio smrad u kabini, kada asto radi u mestu, dok se u voznji nista nije osetilo.

Malo da ozivim post, puntaci na postaju stariji, pa je zastita poda aktuelnija. Ja sam pre cetiri godine zastitio pod sa Body 930. Tada sam ga nanosio kompresorom na ceo pod i na koseve. Prethodno sam na par mesta zavario rupe, kojih tada nije bilo puno. Pre pocetka bilo kakvih radova, neophodno je oprati pod auta sa onom puskom i ostaviti da se osusi. Ja sam ga prao u praonici pa posle ostavio tokom novi da se osusi. Presao podosta kilometara od zadnjeg sredjivanja poda, pa je red bio da se opet pod sredi. Bio sam vrlo neprijatno iznandjen koliko je bilo trulezi na podu. Malo bolje se vidi u mraku. Uzeti ravzni srafciger i krenuti "besomucno" bockati pod, pa gde vidite da ima trulezi, oznaciti markerom i flexom sa zi(V)canom cetkom skinuti svu zastitu, sloj truleza, sloj hrdje, i to sve u dok ne dodjete do zdravog lima, koji okruzuje najmanje 2-3 cm od lezije. Tada uzmete sprej koji ide za pranje stakla, i stavite ga u antirost. Sa tim sprejom dobro naprskate seceni deo. Antirost nece prianjati za zdrav lim, ali za trulez hoce. Sacekate 3-4 sata, dobijete jedan beli i jedan tamno smedji-mrki sloj, koji opet odstranite sa zivcanom cetkom. Trulez se mora podpuno odstraniti. Jedan od najgorih delova mi je bila kanalica. To je deo koji sam morao odseci da bih mogao da dodjem do dela iza njega pa da to mogu da zavarim i zastitim. Posle svega toga je bilo zavarivanje na tapetu. Nezgodno je da se trebaju savihati delovi iz lima da bi pasovalo dovoljno dobro. Koristio sam lim od 2mm, potrosen je deo od nekih 50x20cm. Ono sto sam primetio je da se trulez pojavljuje simetricno, ako je imate sa jedne strane, obavezno proverite da li je imate sa druge strane. Ja sam tako nabasao na dosta trulih mesta, koje bih inace preskocio jer se nije videlo golim okom niti srafcigerom, vec sam tek nakon skidanja zastite mogao da vidim da je korozija vec jako nacela deo. Nakon zavarivanja sam morao jos jednom da predjem zicanom cetkom, jer temperatura hoce da zagreje delove oko vara, pa krene prsljavtvina i na varovima. To se treba ocistiti da bi temeljna mogla da prekrije zavareni deo. Uljanu temeljnu sam naneo uvece pa cekao do ujutru da se osusi. Na temeljnu sam nanosio Body 999 preko varova, u tankom sloju da bi dobro dihtovalo. On se dostta brzo susi, pod uslovom da je sloj tanko nanesen. Nakon sto se 999 osusio, preko njega sam isao sa Body 951. Unapredjena vezija 950. Na bazi kaucuka je, akon susenja izgleda kao guma. Ja sam ga nanosio cetkom, jer je kompresor sad u kvaru, i mogu reci da se relativno dobro moze nanositi cetkom. Prvi sloj ide malo teze, jer je morao da udje u sve pore i neravnine koje je prethno nanet 930 imao. Svaki sledeci sloj ide dosta lakse. Sa donje strane sam presao u 4 sloja (pod i donje strane pragova), unutrasnjost sam takodje presao sa 3 sloja. Dosta se brzo susi, tako da za nekih sat vremena se moze poceti sa nanosenjem sledeceg sloja. Za sve ovo mi je trebalo 4 boce Body 951.

@vicent Hvala na infu!

Primetio sam da se nakon paljenja auta pojavljuju izduvni gasovi na elasticnoj spojki. Oba lonca su mi ispravna, ne pustaju nigde, takodje ni spoj od uzduvne grane ka apuhu ne pusta. Zanima me da li je normalno da pusta na elasticnom spoju?

Evo da i ja opisem kako sam resio problem kod mene. Rele pumpe sam zasebno izveo, sa tim releom upravlja ECU od plina tako da ga pali samo kad treba auto da ide na benzin. Inace je pumpa ugasena. Sam filter sam stavio iznad alternatora kod kompresora klime. Crevo za dovod goriva kod punta ide do raila na usisnoj grani. Prerezao sam ga i stavio brze spojke. Samo crevo iznutra ima teflonsku cev, tako da koristite samo tu cev, nemojte koristiti druge cevi, jer ce puci i poplavice vam motor benzinom, meni se to desilo. Evo slike cevi, u unutrasnjosti se vidi beli teflonski omot: Odseceni kraj cevi zagrevajte fenom za kosu, da malo omeksa guma. U krajeve cevi sam ubacio konektore za brzu spojku. Standardna je spojka, tako da svejedno sa kojeg auta budete skidali. Ja sam ga skidao sa nekog opela i nekog francuza, ali se ne mogu setiti sa kojeg. Kod konektora imate dve varijante, jednu sa sirom i jednu sa uzom cevi. Ova uza perfektno ulazi, taman dovoljno da prijanja dobro, sto podrazumeva da nakon montiranja ne mozete rukom vise da uzvicete konektor iz cevi, nego morate kraj da secete, pa posle uzduz da secete. Isto tako skidajte i na otpadu, skalpelom odsecete kraj cevi pa onda uzduz presecete da dodjete do stepenastog utora. Evo slika uzeg i sireg konektora (onaj kolenasti je uzi): Nabijanje cevi na konektor ide tesko, ja sam morao prisloniti jedan kraj na zelju pa se celom tezinom naslanjati na crevo da ga nekako nabijem, jako tesko ide, da vas to ne iznenadi. Na deo cevi koji ide do krutog dovoda goriva sam stavio dve selne, jednu pre prosirenja drugu posle: Takodje i na druge krajeve sam stavio selne, ali mislim da nije bas neophodno, jer naleze perfektno. Ovako je zamena filtera dosta olaksana, jer brzom spojkom skinem za par sekundi filter. Obzirom da vozim vecinom na plin, filter se nece stlano menjati, te sam zato gledao da stavim jeftiniji i manji filter, ali takav da ide direktno na brzu spojku, a ne na selne. Gorivo mi sada nigde ne kaplje i nemam vise problema sa zapusavanjem dizni. Pre svega ovoga sam menjao pumpu benzina, celu sam stavljao novu sa sve plovkom, tako da i ona sada ima svoj nov filter u rezervoaru ali i ovaj pod haubom. Pumpu sam inace morao menjati jer je prvo bila obicna cev isla do filtera, bez teflona, koja je nakon pola godine pukla. Izbacio je sav benzin u voznji napolje a nakon toga je pumpa pregorela, jer nisam mogao iskljucivati pumpu kad auto ide na plin, zato sam sada i stavljao rele.

Posto meni na tabli od mk2a vise ne pise kilometraza (preko 400 000 km), vodim se idejom da stavim drugu tablu. Stavio bih tablu od mk2b, samo sto bih zamenio postojeci LCD za neki drugi TFT, jer su oni malo tanji a mogu dosta na njima da izpisem, koji bih ja preko arduina ili r-pi zero "izpisivao" sadrzaj koji meni treba, citajuci ga sa CAN-busa. Zanima me, da li sve, sem LCD-da funcionise na tabli od mk2b u vozilu koje je mk2a? Nece mi trebati drugi ablender, jer cu preko arduina drugacije podesiti TFT, pa necu tako birati sadrzaj, ali mi zanima da li obrtomer, brzinomer, signalizacija osvetljenja, gresaka (rucna, pritisak ulja, check engine, itd) da li sve to normalno funkcionise. Napominjem da mi LCD njegov sa table ne treba, tavio bih drugi tamo. Trazio sam na KP satove za mk2b, koji idu do 200kmh, ali nisam nasao. Ima li neko na prodaju neki, meni bi trebao jedan da mogu na njemu da "experimentisem"?

Resen problem, bilo je do konektora bombine. Evo par slika i objasnjenja, ako neko bude imao slican problem da proveri. Na prolece sam imao saobracajnu nezgodu, gde je doslo do sudara sa jednim bambijem. Bambi je slupao ceo prednji deo vozila, oba fara mi je uspeo slupati, od siline udarca je napuklo kuciste filtera vazduha, takodje su i nosaci filtera vazduha, koji ga drze pricvrsecnog za glavu, pukli. Ovako je izgledao auto: Osiguranje je refundiralo stetu, ali ja nisam menjao kuciste filtera vazduha, koje je zbog napuklih nosaca "lezalo" na crevu koje ide od kucista filtera do leptira gasa. To crevo je pritiskalo konektor bombine: Vremenom je konektor popucao, ali nije "odpao" nego je poceo da gubi kontakt. Interesanta pojava je bila da se simptomi poceli pojavljivati tek kad bude jako toplo pod motornim prostorom (voznja po jakoj zegi, par minuta nakon paljenja klime, stojanje u mestu na granicnom prelazu). Predpostavljam da je doslo do omeksavanja plastike i dodatne dilatacije na visoj temperaturi, te su kontakti oslabili. Sve ovo se manifestovalo podpuno nepredvidivom pojavom prestanka rada 1. i 4. cilindra. Interesantno je bilo da je povremeno auto radio odlicno, a posle samo na dva klipa. Kada Punto radi na 3 klipa, imate pojavu jakih vibracija, medjutim, kad vam ne rade dva cilindra, takvih vibracija nemate. Imate subjektivan utisak da motor radi normalno na leru, ne trese, samo bude jako slab. U trenutku rada na dva cilindra, palio je zutu cek engine lampicu, koja je treptala, a ne samo bila upaljlena (za razliku od pojave kad radi na tri cilindra). Imao sam sledece greske ECU-a: Sumnjao sam na kablove, svecice, ECU, ali na kraju je bio konektor. Skroz je pukao i gubio je kontakt sa bombinom. Pukotina je bila slabo vidljiva, ali je bila jako duboka. Tek kad sam skinuo konektor sa bombine sam video koliko je bio veliki problem. Na otpadu sam nasao drugi konektor, doduse ne sa bombine, ali je bio propolni i zice su bile dovoljno debele. Prelemio sam ga i od onda sve radi uredno. Nekako sam vezao kuciste filtera za glavu, ali moracu naci definitivno resenje za filter vazduha, jer cev od filtera mi i dalje dodiruje taj konektor, ali se makar ne naslanja na njega.

@Tesha Hvala puno, videcu ovde preko grane da li ima, manja je verovatnoca da mi uvale neku kopiju.

Za punto mk2a 1.2 16V sa plinom, koje svecice savetujete?

Odnecu ga svakako kod majstora, mada ne verujem za prezubljenje, jer na plinu bi se osetile detonacije. Takodje mi je cudno i odsustvo vibracija koje se desavaju kada jedna svecica ne radi, mada ovde se radi o dva cilindra (1. i 4.), pa je moguce da zbog toga nema vibracija. Problem se desava nepravilno, pa mi je teze da odredim izvor greske. Kad mi je zadnji put svecica otisla, onda je vibrirao i problem je bio stalno prisutan. Ovde veci deo rada sve OK, samo odjednom dodje "knedla" i jako tesko ubzava. Npr tada jos u 4. brzini mogu ubrzavati na auto putu, ali u 5. vec gubi brzinu. Kad mi je otisla jedna svecica, nisi mogao da ubzavas kao sada.

Sad sam probao u mrklom mraku da vidim da li probijaju negde kablovi, ali nema nigde znaka da su kablovi, mrkli mrak pod haubom. Ler je interesantno stabilan, nemam variranja obrtaja. Kad dodje do paljenja check engine lampice, tada opadnu obrtaju za nekih 200 rpm. Problem mi je da ne uspevam naci tacnu zavisnost nastajanja greske pa mi je tesko da je reprodukujem. Svecice i kablovi su menjani pre mozda 5000km. Od gresaka imam: P0300: Multiple cylinder misfire P0301: Cylinder 1 misfire P0304: Cylinder 4 misfire