tox

Ne verujem da dijagnostika moze ista u vezi toga,nije to neki senzor i slicno. A to ko ti je radio regler i to ostalo je li pregledao citav alternator,namotaje,diode? Moglo bi to biti i do dioda ili pobude alternatora da gubi kontakt neegde. Dobar autoeletricar bi to treba da resi vrlo brzo,nije to sad bas neka elektronika i nauka.

A jel tih 15 dana bilo ok posle zamene reglera?

Alnaser bi trebao biti i na tom motoru iza motora,malo nize dole,uzmes neku cevku sa kojom mozes da dodjes do njega,naslonis cev na samo kuciste alnasera i onda po cevi lagano kucnes cekicem naprimer. Ako posle toga upali verovatno cetkice prave problem i trebalo bi reparirati alnaser. Ovo je jedan od mogucih kvarova,moze biti i do brave...

@Adnanado Jesi iste simptome imao i pre,da dize temperaturu? Da ti ne puni bocu i izbija tecnost?

Kod mene na 1.8 je 100km/h na oko 3000 obrtaja. Mislim da to nece bitno uticati na potrosnju ako uopste bude veca.

Taj otpornik mora da se greje jer se na njemu gubi dosta "viska" snage koju ventilator ne treba da dobije kad se smanji na manju brzinu a koja mora da se potrosi na necemu a svaki otpornik struju pretvara direktno u toplotu. Retko to crkava a kad crkne najcesce je uzrok blokiranje ventilatora,teze okretanje ventilatora zbog losih piksni na rotoru i slicno ili slab kontakt na konektoru koji onda dodatno zagreje citav sklop. Na novijim vozilima je to dosta pametnije reseno PWM upravljanjem (elektronika) gde je grejanje i gubici mnogo manji ali zato kad crkne puno je skuplje za zamenu od otpornika ali to je vec neka druga tema

Ne budu tu oni mali otpornici sa prstenovima u bojama ako si na to mislio,to su otpornici male snage a za ventilatore i slicne svrhe se koriste zicani otpornici napravljeni od cekasa,volframa i slicnih otpornih materijala od koga se prave i grejaci. I ne bih preporucio nikakvo budzenje reostata osim eventualne zamene termickog osiguraca jer jako je tesko napraviti identican otpor originalnom i sve to spakovati da bude bezbedno da se sta ne zapali. A i ovo na slici kakio izgleda deluje mi da je zaliveno u plastiku i nema sanse to razvaliti i sastaviti da lici na nesto.

Da,bas tako,zato obicno i stoji unutar ventilatora da bi se hladio posto se prilicno greje . Nema diodu ali moze da ima mali topljivi osigurac koji crkne i prekine napajanje ako recimo ventilator zakoci pa da se ne bi zapalio otpornik. Na Doblu sam skidao i menjao taj osigurac u reostatu ,ne znam imaju li malo starija auta.

Napajanje ventilatora strujom u 4 brzini ide direktno dok za 1,2,3 brzinu napajanje strujom ide preko ovog reostata na kome se gubi deo napona i samim tim ventilator vrti sporije. Ovo je ustvari otpornik sa vise izvoda.

Koliko se secam reostat bi trebao da je negde na samom ventilatoru sa unutrasnje strane. Skini ventilator napolje,prilicno prosto izlazi napolje,mislim da samo jedan manji saraf ima i jedna zabica se povuce na dole i kompletno kuciste ventilatora se odvrne za za oko cetvrtinu kruga i ventilator pada dole. Ima i na forumu tema o tome sa slikama,potrazi temu zamena malog hladnjaka,mislim da tu ima sve objasnjeno.

Baca li gorivo na dizne? Ne verujem da je problem tih 10v jer napon pri verglanju mora dosta da padne. Pre par godina sam se patio sa neki akumulatorom na izdisaju i to po zimi i jedva je mogao da okrene 1 krug i ako uspe da okrene palio je bez problema a napon ko zna koliko je mali bio u momentu verglanja.

Malo je drugacija usisna grana nego kod mene,kod mene je kao na prvoj slici sve. Ne vidi se bas dobro ali trebalo bi biti to zaokruzeno crveno. Koje je god auto?

Evo dole link sa slikom motorica ler gasa ako ne znas,nalazi se na usisu izmedju filtera vazduha i motora,blize motoru. Ukratko ,iskljucis konektor,odvrnes 2 sarafa koja ga drze,kad skines imas jos 2 sarafa koje kad odvrnes rastavis motoric na 2 dela. Uzmes sprej za ciscenje karburatora i dobro naprsces u dio gdje su otvori i malo rukom pritiskas onu osovinu koja pomera klapnu unutra. Mozes i da naprskas spreja unutra pa da muckas da spere garez iznutra. Probaj malo i da naprskas okolo osovine na onom drugom delu gdje je motoric,zna i taj dio da malo zapekne. A ne znam koliko je pametno da odes kod istog majstora jer ako je do njega onda znaci da nema alat pa samim tim ne moze nikako znati da li je ok zupcenje a verovatno nece reci da nema alat. Ja sam tako otisao u renomirani servis i posle otkrio da nisu imali alat za zupcenje. Da li je ko gledao katalizator da nije zacepljen? Takav veliki gubitak snage sam imao kad mi se zacepio zadnji lonac i culo se bas cudno kad se da gas,sistanje,brujanje...

Otkada ti se to pocelo desavati,ima li veze sa velikim servisom kad je radjen? Mene je zezalo pola godine slicno a niko nije mogao da provali da nije dobro zupcenje bilo. To sto ti pada broj obrtaja to jest varira je verovatno samo do motorica ler gasa koji ja cistim svakih pola godine jer pocne slicno da se ponasa (radnja je prosta i traje 10 minuta). Sto se tice svjecica i kablova,taj motor nema kablove vec 4 bobine koje se direktno nabijaju na svecice a valjda su to proverili jer je osnovno. Mogao bi tu da zeza i protokomer mada ja licno nesto tipujem na zupcenje jer se radi sa specijalnim alatom i nema sanse "odoka" da se zna jel ok a kada se menja zupcasti bez alata velika je sansa da se sve pomeri ako se radi bez alata a dosta majstora nema taj alat (kod mene u gradu recimo nijedan majstor nije imao taj alata za 1.8 motor).

Moguce da prekida izlaz za bobinu na ECU to jest jedan namotaj bobine pa ti ne rade 2 cilindra to jest 2 svecice. To je recimo cest kvar na puntu 2 1.2 8v mada se to moze desiti na svakom autu. Proguglaj malo,moze se naci i na youtube kako se radi repair mada je pipavo i nije bas za kucnu radinost. Dobar autoelektricar to moze da resi bez zamene ECU.

Da,setio sam se i ja da je taj prekidac sa prednje strane a senzor brzine je sa gornje strane menjaca,prilazi mu se odozgo izmedju akumulatora i motora,ima 3-4 zice u konektoru. Mada kod mene nije problem bio u senzoru nego u kontaktima u konektoru na instrument tabli,slab spoj,malo "krivljenje" pinova na tabli i sve radi i dan danas posle par godina. Ako ti brzimomer malo radi-neradi i ima veze sa vibracijama onda je najverovatnije problem kao kod mene.

Na menjacu budu 2 konektora,jedan za rikverc svetlo a drugi senzor za brzinu,moguce da je ovo senzor brzine gdje je zica prekinuta,ne vidi se bas dobro. Radi li ti rikverc svetlo?

Videces tek kad budes vozio nocu a kisa pada Ja ponekad po nocu kada pada kisia pozelim da vratim stare halogene,cini mi se da se bolje vidi sa njima.

Procitaj citavu temu,bilo je price o tome dosta. Ti motori cesto imaju problem sa bobinom koja probija to jest ne baca uvek varnicu kako treba pa trza. Od toga bi prvo trebalo krenuti.

Pozdrav, Zna li neko gde bih mogao da nabavim unutrasnju rucku za otvaranje zadnjih desnih vrata za Dobla 2008 god? Slika

Kod mene ne Brava 1996 i zakljucavanje je sa motoricima. Najlakse ti je spojiti modul direktno na relej centralne brave koji se nalazi iza pretinca ispred suvozaca. Sto se tice samog zakljucavanja treba da spojis 4 zice,2 za napajanje i po jedna za otkljucavanje i zakljucavanje. Ako ces i migavce da spajas to je dodatno jos jedna zica za spajanje ili 2 zavisno od modela modula zakljucavanja.

Koliko sam shvatio Bravo je u pitanju? Ako je Bravo,kakvo crno skidanje table Pogledaj temu ispod https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/19803-bravo-greja%C4%8D-kabine-mali-radijator/#entry368372

Treba ti KL interfejs i Multiecuscan ili neki drugi dijagnosticki softver da bi se spojio,,elm tu ne ide. Ako auto ima abs i airbag trebalo bi da imas 3 3-pinska konektora. Kod mene je konektor od motornog racunara kod desne solje amortizera,za abs kod leve solje amortizera a za airbag iza ladice ispred suvozaca.

Malo si konfuzan ... Sta je na 0 posle 3 sata, struja? Ja nisam video nikad da akumulator moze da bude na preko 16v a da je struja punjenja 0. Ili ti to nesto nisi merio kako treba ili ti laze instrument ili je nesto trece. Kao sto rekoh ne bih se ja puno zezao sa tim da ti ne bi vrisnuo acu skroz ako vec nije. A zasto ga stalno punis uopste?

Obavezno otkaci akumulator sa auta cak stavise izvadi iz auta skroz jer to tako puniti nije bas pametno zbog prejakog punjaca a i elektronika bas i ne voli preveliki napon. Na stranu sto je napon sa tih obicnih ispravljaca pulsirajuci sto isto ne odgovara elektronici. Da je zastava 101 u pitanjuu ne bi bilo problema posto nema nikakve elektronike a ovako je pametnije otkaciti akumulator sa instalacije auta dok se puni. Normalno je da akumulator povuce malo vecu struju na pocetku punjenja ali bi trebalo prilicno brzo da dodje na normalu od oko 1/10 kapaciteta acu. Doduse punjenje sa konstantnom strujom 1/10 mogu samo punjaci sa elektronskom regulacijom dok ovi obicni mogu priblizno da budu oko te vrednosti jer im je napon konstantan i na pocetku daju vise struje a pri kraju punjenja manje zavisno od napona akumulatora koji raste kako se akumulator puni