Dfast

Kako da covek proveri pre nego sto naruci ? jedino preko komentara prethodnih kupaca. Ja sam kupio taj plavi zajedno sa jos dva kabla iz Kine. Cena je smesna ali prodavac uracunava postarinu za svaki pojedinacni artikl (sto nikako nije normalno). Nisam hteo da se prepucavam bas zato da mi ne bi poslao neki skart, tako da me je sve izaslo isto kao da je doslo iz Tajvana.

Kad smo vec kod toga da cujemo iz prve ruke kakvo je odrzavanje auto imao? ako hoces da nam preneses te informacije naravno. Mislim npr, koje si ulje koristio i koliko si ga cesto menjao, filtere...I meni je malo nelogicno da motor na toj kilometrazi tako zariba osim ako je iz nekog razloga ostao bez ulja.

Uvek moze reci da je blicao drugim vozacima zgog svoje savesti i u interesu bezbednosti jer mu se ucinilo da voze brze nego sto je propisano. Ovo je samo malo novinarsko naklapanje, jos nam fali da neka budala zabrani blicanje, pa ablend i postoji radi davanja signala ili upozorenja drugim ucesnicima saobracaja.

Svakom autu mnogo vise prija duza voznja nego kraca, tako da opusteno. Ako ga vec par mesecu vozis u lokalu, to je sasvim dovoljno da se auto proveri. Dopuni sve tecnosti i ponesi litru ulja za svaki slucaj jer je ipak turbak u pitanju. Za pocetak ga ne teraj previse a kako voznja bude odmicala videces da mu nista ne skodi i da ga malo poteras . Na duzim voznjama sve obicno legne tamo gde treba, motor bolje radi, kocnice se vise ne cuju a ako je negde tanak on to posle pokaze. I da dodam, ne staje auto tek tako, sta god da je u pitanju, uvek se pokazu neki simptomi prethodno, ili brujanje lezaja, ili gubljenje tecnosti, ili skripa nekog od kaiseva ili spanera...gotovo uvek.

Desavalo mi se ali ne na Fiatu nego na kamionu, obicnom dizelasu sa bosch pumpom, koji koristi D2 gorivo da na vecem gasu pod teretom ili opterecenjem nocu vidim uzarene cestice iz auspuha. Mozda ima veze i sa gorivom a mozda je to samo dobro ugrejan ili usijan izduv sa koga krecu da se skidaju naslage cadji. U svakom slucaju nikakve promene u radu motora ili bilo koji drugu promenu nisam primetio. MOze to da se izvede i na benzincu, pomeri se paljenje malo na kasnije, potera malo jace na auto putu i to je ono sto zovu klasicno izduvavanje. Citav izduv od ventila, kanala i grane, posle bude cist ko suza. Poneta je da mora da se sagori vise goriva, znaci mora biti voznja pod opterecenjem, najbolje neka dugacka uzbrdica da se ne bi motor terao u crvenom.

Poenta ispiranja motora je preventiva, znaci ne cekati da se stvore naslage, nego preventivno posle dva recimo duza intervala isprati motor. Videh da postoje i ulja namenjena samo za ispiranje, sto mislim da je jos bolja varijanta jer se sipa potpuno novo ulje. http://www.kroon-oil.com/en/products/catalogue/seg_aut/krmo/52/automotive/kroon-oil-motoroils/flushing-oil-20w20/

Odlican test, poredjenje onoga sto se moze naci na trzistu, medjutim fali jos samo jedna sitnica, a to je postojanost ulja u periodu eksploatacije. Sta vredi ako neko ulje ima odlicne karakteristike u startu dok je novo a zatim u prvih 2000km se to svede na trecinu ili nize. To je inace i jedna od prednosti sintetike u odnosu na mineralno ulje. Ovako su u testu date polazne tacke takmicara, a ko ce proci kroz cilj ne zna se. S obzirom da su takvi testovi vrlo skupi i traju dosta vremena i ovo sto je prikazano je za svaku pohvalu. Vidi se da su sva ulja prakticno u okvirima svojih specifikacija, priakzana je i cenovna razlika koja ide i do 200%. Znaci lako se moze izvuci zakljucak da ako neko voli cesce da menja ulje, recimo na 5000km, ima racunicu da sipa najjeftinija ulja uz prednost da gotovo uvek ima u motoru sveze ulje za iste ili manje pare kao kad bi koristio skupa ulja.

Ajde kad se vec pominju iskustva sa uljima da se navede koje ulje, znaci ako je modrica koja modrica. Na sajtu postoji puno ulja slicne gradacije ali razlicite namene. http://www.modricaoil.com/latn/?term=&page=3&brand=1 Konkretno ja iskustva sa 10W40 HC Power, sipano u benzinca, nije ga potrosio puno do zamene.

Opet polemika oko ulja, nije lako biti pametan u svemu tome ali je fino biti fin. Neki verovatno znaju ale evo jednog interesantnog bloga o motornim uljima, pominju se izmedju ostalih i Modricina ulja; http://motornaulja.blogspot.com/2009/09/modrica-motorna-ulja-modrica-motor-oils.html Ima lokalnih ulja koja sasvim zadovoljavaju kvalitetom za trenutno stanje automobila: Luk, Mol, Optima...cenom vrlo pristupacna a u rangu sa vodecim brendovima. Samo se treba snaci sa specifikacijama i preporucenim standardima za dati auto.

Zavisi i od toga u koji servis se ode na tehnicki. Ako su valjci novijeg datuma a ne neki izlizani verovatno ce i rezultat biti precizniji. Sto se tice kocnica, u NL na tehnickom pregledu nema valjkova niti provere sile kocenja, mehanicar jednostavno pogleda stanje diskova i kocionih creva i cevi i to je to. Ali zato smaraju oko nebuloznih sitnica, recimo vrate te sa tehnickog na zamenu kocionih cevi, a ja ih samo ismirglam i to je to. Jednom me je vratio jer mi je guma na kraju letve volana bila napukla, a s druge strane nije video da je katalizator skinut itd. Voze se novi automobili samo iz razloga jer ljudi ne vole da placaju za odrzavanje i kako im auto nakuca odredjenu kilometrazu ili se pojave nepredvidjeni troskovi odmah menjaju ako mogu.

Ma hebe me lokacija , u holandiji je ovo verovatno najniza cena preko neta a idu i preko 200e u radnjama za delove, kod fiatovog dilera nisam ni pitao. Tamo su mi za karter trazili 400e.

Stigao set kvacila koji kad se otvori kutija nije vise Luk nego cisti Valeo, korpa i lamela, dok je druk lezaj SKF. Nesto jeftinije nego sto sam mislio 137e sa sve postarinom. Medjutim ono sto me je iznenadilo to je druk lezaj. Caura unutar lezaja koja naleze na spojnicku osovinu je PLASTICNA , tako da plastika dodje izmedju ploce lezaja koja ide do menjaca na viljusku, i samog lezaja koji naleze na korpu. Sam druk leger u kompletu deluje vrlo slabasno i lagano, tako da verujem da je mozda delimicno a mozda u potpunosti on uzrok problema kvacila. Kapiram da ako se ta plastika vremenom haba da samim tim i pedala kvacila hvata sve nize i nize, a ako druk lager dobija lufta na spojnickoj, samim tim izlazi iz ose i ne naleze na korpu u samom centru nego bezi u stranu. Zato mi verovatno i kvacilo ponekad i razdvoji kako treba. Prosto ne mogu da verujem da su ubacili plastiku u skop druk lagera Pa obican kecev druk lezaj deluje kao blindiran vagon naspram ovoga. Skidam menjac za vikend a ako se ispostavi da me kvacilo zeza samo zbog lezaja definitivno cu samo njega da zamenim, a korpu i lamelu na oglas.

Evo nadjoh krivu momenta JTD-a od 105 konja. Cisto da se razjasni prica oko vucne sile. Kao sto se vidi na krivi max obrtni moment je dostignut vec na 1500 obrtaja, i uz gotovo ravnu krivu momenta motor vuce sve do nekih 3625 obrtaja, kada pocinje da pada. U tacki najvece snage na 4000 obrtaja motor raspolaze sa 185NM vucne sile sto je opet znatno, tj mnogo vise nego sto ima jedan 1.6 benzinac u svom maximumu. Dakle , jtd cepa gume od 1500 do 3625, zatim nastavlja da lepi za sediste do 4000, a ako je nuzda moze i dalje do nekih 4500. U poredjenju sa JTD-om, benzinac 1.6 16v ima krivu koja nije ispeglana, nego dostigne pik i krene da pada. 0d 3500 do 4500 lepi za sedista, a sve iznad 120Nm je raspolozivo u sirokom rasponu 2-6000 obrtaja.

Moze biti neka sitnica, npr jedna svecica ili filter goriva, ali kad vec dijagnostika danas nije bauk, prikaci pa vidi kakve greske prijavljuje.

Sad pogledah, kosta 65e, u poredjenju sa 1600e za novi katalizator, isplati se

Samo da dodam za kablove, vidim da se preporucuju kablovi od 16mm kvadratnih. Za zvucnike su kablovi preseka od 2,5mm2 za zvucnike i 5mm2 za woofer vise nego dovoljni, dok se za HU kablovi dimenzionisu po vrednosti osiguraca. Recimo za 40A ide 10mm2 pa na svakih sledecih 10A po 5mm2. Druga stvar ne treba gledati samo debljinu kabla nego specifikaciju proizvodjaca. Ako je kabal potpuno bakarni, njegov otpor je manji nego od onog koji u sebi ima aluminijuma. Znaci boja bakra je crvenkasta, a ako boja vuce na svetluju nijansu znaci da nije potpuno bakarni. Najbolje se vide kad se direktno stave jedan pored drugog. Druga stvar, licne, sto su tanje i mekse i crvenije na preseku to je bolje. Danas se svasta uvaljuje, ne sudite po pakovanju i drecavim bojama.

Da je pomesao zejtin, secer i motorno ulje, mozda bi i zaribao, ali tako sigurno ne jer bi svi moji automobili vec bili na otpadima. Verovatno je nesto drugo bilo u pitanju.

@Jagodinac Svaka ti dala, na ideji , meni je prvo palo na pamet da punim odozgo, pa sam skinuo crevo sa kantice pa sipao sa vecim spricem, pa se isprosipao i ispizdeo i pedala nije bila kako treba. E onda sam uzeo pravu pumpu za ulje, onu za dolivanje ulja u menjace i diferencijale od 750ml, pa me zezala sisica na cilindru (nova) koja ne propusta koliko treba i prosipa sa strane. Na kraju sam je skinuo i nabio gumeni cepic, drzao rukom a drugom pumpao. Tad sam nagruvao sav vazduh gore i pedala je konacno bila kako treba. Sto se tice zamene kvacila, imam ovde u komsiluku garaze na iznajmljivanje, 45evra na dan sa dizalicom i prikljuckom za struju i vazduh, tako da ce se to odraditi. Set sam vec nasao Luk-ov za 160e, valjda je dobar koliko i Valeo.

Zadnje definitivno... Prednje mi lice na standardne felne/ratkapne koje se cesto vidjaju i na Fordu, Laguni, Puntu...

Hvala Miki, probacu da skinem samo zadnji nosac pa da ga provucem, a ako bude zezalo...ionako je sve na srafovima .

Cisto da javim rezultate, cilindar zamenjen, ali opet nesto ne štima. Prvi problem posle zamene cilindra je ispustanje vazduha, drukanje ne pomaze. Najbolji nacin je napuniti sistem odozdo, suprotno od nacina kad se radi recimo sa kočnicama. Ja sam na sisicu za ispuštanje vazduha na donjem cilindru nabio crevce a na njega pumpu za ulje. Kada se lonce napuni i kad prestanu da izlaze mehurići posao je završen. Pedala pocinje da hvata vec iznad polovine sto je bolje nego ranije kad je hvatala negde oko pola. Medjutim opet problem, ne odvaja kako treba. Recimo da u 20% slucajeva imam normalno odvojenu lamelu, dok u ostalim slucajevima krči ili cak ne dozvoljava ubacivanje u brzinu. Nije problem voziti, jer dok je auto u pokretu nekako se i šalta ali kad se stane onda treba pritiskati dok ne ovoji kako treba. Mislim da je problem u korpi jer mi je i ranije jedva odvajala, pa se problem preklopio sa cilindrom. Cini mi se da ovaj Bravo ne bira godisnja doba za zajebanciju samo mi je jos falilo i skidanje menjaca u sred zime. Pitanje je da li je potrebno skidati traverznu (ram ili polušasiju) da bi spao menjač ili ispada i bez diranja traverzne?

Sto se tice M+S guma, zaista sarenilo svega, ima ih koje su zaista zimske sa sarom za sneg, dok ih ima sa nekom univerzalnom sarom. Koje su prednosti M+S gume nad zimskom? M+S guma definitivno zadrzava prianjanje uz asfalt pri hladnom vremenu u poredjenju sa letnjom, tisa je od zimske i bolje se ponasa na asfaltu od zimske gume do nekih ne previse ekstremnih hladnoca. Znaci imate situaciju, hladne zime bez snega ili voznju putevima sa kojih je sneg ociscen gde ce M+S gume posluziti fino sve dok se ne krene uz planinu ili vijugave snegom pokrivene puteve. Naravno da je ovo samo generalno receno, konkretno poredjene dva modela guma bi dalo prave rezultate. Verovatno da postoji zimska guma koja ce nadmasiti M+S u svim rezimima, ali isto tako i M+S guma koja ce biti ispred zimske u svemu osim voznji po snegu. Uglavnom treba proveriti specifikaciju proizvodjaca, uglavnom je receno za kakve uslove je guma projektovana.

Kazu da je bio pijan, a i vidi se iz snimka da nije bas uracunljiv. Kao da je u ringu, ljudi mu prilaze a on misli da je Muhamed Ali.

Sta se promovise voznjom ispod ogranicenja i stvaranjem guzve? Da li se resava neki problem, predlaze neko resenje, skrece paznja na nesto sto ne znamo...? Nije ulica resenje za sve probleme...

Ovde moze biti vise scenaria ali se svi generalno svode na nemarnost prethodnog vlasnika. Sam duzi interval ne znaci da ne treba nikad zaviriti ispod haube i proveriti nivo ulja. Na zalost, na zapadu je to slucaj kod velike vecine. Moze se reci da kad nivo ulja padne ispod minimuma jos uvek postoju rezerva od 0,5-1,5L dok se ne upali sijalica za ulje koja oznacava pad pritiska. U tom rezimu voznje s obzirom da je mnogo manje ulja u motoru, temperatura ulja je mnogo veca od normalne, pogotovo ako se auto malo potera na auto-putu. Rezultat svega su upravo te bitumenske naslage u karteru, zbog cega mnogi mehanicari i ne preporucuju ispiranje motora na takav nacin. Sta reci osim da je prakticno nemoguce proveriti ovakvu stvar, jer covek moze imati redovnu servisnu knjizicu, uz potpuno ocuvan auto, a ono ...patka, auto doveden do pred zaribavanje i to verovatno vise puta. Imao sam prilike da otvorim i motore u koje je sipano najlosije motorno ulje iz 90' i bili su cisti, jedino forsirani motori i oni kojima se ulje dugo godina samo dolivalo su imali naslage.